Балканы - 2007
22 июня - 20 июля.Содержание:
Черногорское побережье хорошо подходит для расслабленного семейного отдыха по системе отель-пляж-ресторан-отель, и не очень - для одиночной активной поездки, при которой места остановок на ночлег и т.п. выбираются в последний момент. Поэтому в этом путешествии я шел в некотором смысле против течения, было довольно много накладок и инфраструктурных трудностей, я посмотрел не все, что хотел, и фотоотчет будет лаконичнее китайского и существенно менее насыщен экзотикой.
Собственно, поначалу мало не то, что экзотики - а даже ощущение нахождения за границей постоянно сбивается надписями на русском и русской речью - такое впечатление, что попал в российский анклав в Европе наподобие Калининграда.
Еще в аэропорту некое агентство недвижимости призывает русскочитающих граждан вдохнуть жизнь на берегу моря. Звучит страшновато, но на самом деле шансов вдохнуть жизнь оказалось немного - прибрежный воздух вовсе не переполнен мошками, комарами и бактериями.
Будва - крупный (по черногорским меркам) транспортный узел в центре побережья, город с наиболее развитой туристической инфраструктурой (каковая, впрочем, в сезон все равно трещит по швам, не справляясь с потоком туристов). Говорят, природа здесь очень похожа на Сочи - я там не был и сравнить не могу.
Вот и первая особенность национальных традиций : в городе установлены щиты, на которых вывешивается информация о недавно умерших здесь людях. Там, где нет щитов - аналогичные объявления висят на столбах.
Старый город Будвы, построенный римлянами, по площади в сотни раз меньше нового, лезущего уже на гору из-за нехватки места на маленьком участке земли между горами и морем. Застройку в подобных местах сделал выгодной туристический бум последних лет, резко поднявший цены на недвижимость (на мой взгляд - уже выше разумных значений).
На узких кривых улочках старого города трудно заблудиться - прошел мимо трех магазинов и двух ресторанов, и вот уже противоположные ворота.
В центре - небольшая площадь с небольшой церковью и небольшим дворцом. Дальше я слово "небольшой" постараюсь писать пореже - просто знайте, что оно подразумевается в описании почти любого черногорского объекта. Кроме людей - они, напротив, в большинстве своем тут довольно рослые и хорошо сложенные.
Будва заканчивается резко и внезапно - стена старого города уходит в море, и за этим местом не уже ничего, кроме узкого шоссе, идущего по прибрежным горам на северо-запад.
По другую сторону старого города находится центр общественной жизни с самыми дорогими ресторанами и причалом для яхт. Здесь же продают экскурсии - русскоговорящие продавцы возле плакатов на русском предлагают поездки с русскоязычными гидами.
Во всех ресторанах - меню на русском языке, а вот блюда практически сплошь национальные черногорские или итальянские (второе представлено макаронами и пиццей и заметно дешевле).
Для местных жителей туристический сезон - радостное, хоть и трудное время. Радостное потому, что можно сдать жилье (в июле сдается все, независимо от качества и расположения) и получать невообразимые еще несколько лет назад деньги (50 евро в день за комнату в частном доме с собственным сан.узлом и кондиционером - далеко не предел, и это при средней зарплате в стране по официальным данным меньше 300). Такое впечатление, что большинство домов в городе и спроектировано под сдачу комнат туристам, мало кто строит жилье полностью "для себя".
Трудное это время потому, что заканчивается не только доступное жилье - вся инфраструктура испытывает перегрузки, в итоге крайне сложно найти место бесплатной парковки, начинаются пробки и перебои с водоснабжением. Ближайшее место, где можно отдохнуть от будванского шума и жары - город Цетинье, бывшая столица, а ныне стольный град (что этот статус означает на практике - не знаю).
Короткая дорога до Цетинье, как и большинство дорог в Черногории, живописна и проходит через прибрежные горы (или скорее холмы).
Признаки стольности в этом граде обнаружить довольно затруднительно, если не знать, где их искать - после бурной истории с отражением всяческих нашествий жители научились маскировать все важные объекты. Например, на этом кадре - единственная на весь город остановка междугородних и международных автобусов. Враг же никогда не сможет опознать ее в качестве таковой из-за отсутствия каких-либо надписей, расписания автобусов, кассы и т.п.
И только статуи зовущей куда-то Родины-Черногории выдают стратегическое значение города.
Кроме того, здесь Иосиф Броз Тито (а может быть, его загадочный друг) делал что-то очень важное и нужное для страны.
Все та же бурная история научила местных жителей не слоняться по улицам без дела - после Будвы город кажется практически вымершим.
А местных жителей тут аж 15000 - около 3% от общего населения страны.
Еще примерно такое же количество людей вымерло по-настоящему. Здесь можно увидеть ту самую любовь к отеческим гробам, которая по слухам когда-то была характерна и для русских. Кладбища невероятно ухоженные, повсюду строгие и аккуратные родовые гробницы, на многих заранее выбиты имена тех, кто здесь будет похоронен, даты рождения и тире.
Дворец (аккуратный, но без излишеств - у нас так выглядели барские усадьбы) реставрируется на норвежские деньги. Вообще по стране довольно много таких памятников, спонсируемых европейцами. Россия, несмотря на давние тесные связи и братскую любовь двух народов, в этих программах не участвует. Про поразительную братскую (и несколько одностороннюю) любовь еще будет дальше, здесь же я с ней столкнулся впервые - увидев искреннюю радость на лице человека, у которого я по-русски спросил дорогу.
Дорога привела меня, в частности, к этому странному объекту. Чему это посвящено и что символизирует - не могу сказать даже примерно.
На остановке в ожидании обратного автобуса завязался содержательный разговор с таксистом (он первый начал):
- (он) такси - 20 евро
- (я) автобус - 2 евро
- (он) такси - 20 евро
- (я) автобус - 2 евро
вскоре подошел автобус, и я за два евро отправился обратно в Будву по дороге с облаками.
Будву пополам разделяет Адриатическое шоссе (Jadranski Put). Приморская часть считается туристической, здесь расположены дорогие виллы, рестораны и несколько отелей. Все, что по другую сторону - для местных, с относительно недорогими магазинами и жильем на тихих улочках. Возле самого шоссе жить настоятельно не рекомендуется - очень шумно, это одна из крупнейших магистралей страны, аж по 2 полосы в каждую сторону.
западная часть побережья Черногории разительно отличается от восточной - вместо открытого моря и относительно ровной береговой линии здесь закрытая бухта и сплошные изгибы. В самой глубине бухты находится город с романтичным названием Пераст .
На фото он изображен практически весь, включая два острова - один искусственный с церковью, другой естественный с монастырем бенедиктинцев.
некогда это место было процветающим и знаменитым - Петр I отправлял сюда детей дворян учиться мореходному делу. Теперь же от мореходной инфраструктуры осталось лишь логово пирата с романтичным именем Ебар.
Поддержать город в это нелегкое время вызвались американцы. Весь американский народ в едином порыве поднялся на сбор денег - и набрал 23800 евро!
собирать евро в Америке было трудно, но все понимали - другого выхода нет, доллары в Черногории не возьмут.
Одно из отличий бухты - здесь мало песчаных и галечных пляжей, немногочисленные отдыхающие загорают и купаются возле бетонных плит. Пляжная жизнь по сравнению с Будвой очень тихая - здесь никто веселых песен не поет.
здесь весною не цветет пейот.
Зато, если чуть-чуть отойти от города - на ветках зреет какая-то халявная еда. В июне еда еще не была готова к употреблению, и я собирался повторно наведаться сюда за ней в последние дни поездки. Но не сложилось, поэтому еда наверняка еще там. Найти ее просто - идете от Пераста на восток вдоль дороги (в сторону Котора), пока не дойдете до маленькой лагуны, закрытой с двух сторон скалами.
Вход в воду здесь довольно сложный (камни), зато сама вода чище и прозрачнее, чем в Будве, нет буйков и виды красивые.
У города Котор - не менее славное прошлое, когда-то он был независимым государством со своей валютой, в остальное время за контроль над ним сражались более крупные страны - и он побывал в составе Болгарии, Сербии, Венецианской республики, Австрии, Италии, Франции.
Хотя с первого взгляда на старый город кажется, что в роду у него преимущественно китайцы.
Впечатление усиливается при взгляде на Великую Которскую Стену.
Стена со сторожевыми башнями вьется по окрестным холмам. Говорят, с нее очень красивый вид на весь залив - поищите его в других фотоотчетах (недостатка в них нет - направление довольно массовое) или дождитесь, пока я поеду снова ближе к весне или осени. А по такой жаре (было около +35 в тени) я не полез.
Тут вообще трудно сподвигнуть себя на какую-либо активность. Туристическое агентство, расположенное прямо в крепостной стене у входа в город, раньше зарабатывало на продаже ваучеров в Хорватию. Теперь они подняли цены сразу в 3.5 раза, ваучеры никто не берет, зато не надо лишний раз напрягаться. Тишь и гладь.
К услугам желающих в полной мере погрузиться в тишину и покой - подводные скамейки.
И только рынок элитной недвижимости не дремлет. На некоторых объектах вывешивают специальный знак - российский флаг с крестом, означающий "напрочь куплено русскими, здесь больше нечего ловить, ищите объекты инвестиций в другом месте".
И снова Будва. Здесь в воде, прозрачной, если верить путеводителю, на десятки метров в глубину, видны всякие романтичные предметы, например покрышки от затонувших древних кораблей.
Отдыхающие уже вдоволь всего этого насмотрелись и теперь скучают.
Но стоит пройти несколько сотен метров вдоль побережья - и там такое! Такое!
В получасе ходьбы от Будвы (или нескольких минутах езды на туристическом паровозике) - курортные поселки Бечичи и Рафайловичи. Любопытно, что Будвы отсюда не видно и не слышно - она закрыта скалой, и если не знать, можно не заметить наличия рядом большого города. Мало того, здесь и климат другой - сильнее ветер, больше волны, прохладнее. В частности, по этой причине зимой здесь практически никто не живет из-за холодного ветра и штормов, все постоянное население сосредоточено в тихой будванской бухте. Соответственно, здесь мало комнат в частных домиках, зато много отелей (в том числе единственный в Черногории пятизвездочный Сплендид) и больших вилл. Прочей инфраструктуры в целом поменьше, зато выбор еды в магазинах больше соответствует туристическим вкусам (например, продавалась привозная клубника, когда черногорская в будванских магазинах закончилась).
Дальше к югу на побережье, пропуская самый дорогой и роскошный курорт - Свети Стефан - находится Петровац, куда пешком уже не дойдешь, а автобусы ходят относительно редко. Очень приятное место - тихий, спокойный, аккуратный городок. Только береговая линия совсем маленькая, даже прогуляться толком негде. Наблюдается характерное для таких мест совмещение разнородных объектов инфраструктуры - так, здесь одно и то же заведение работает одновременно и как кафе, и как пиццерия, и как лазарет.
Петровац зажат между двумя холмами. На северном расположена крепость (можно было бы по аналогии с другими местами назвать старым городом - но города, в сущности, нет). На южном нет никого и ничего, кроме таинственных рудиментов советской эпохи. Побродив по этому холму, посмотрев на слабо просвечивающую сквозь тучи луну над морем - решил, что в принципе необязательно ехать в Будву на последнем автобусе, можно лечь на землю и заночевать прямо тут. Для очистки совести предпринял вялую попытку уехать, подождав автобуса на остановке. Из трех подошедших автобусов я не уехал ни на одном - похоже, мы с водителями друг друга не поняли, и это очень необычно для Черногории. После чего купил вина, хлеба и сыра и пошел на южный холм. В стране почти нет равнин, соответственно мало сельхозугодий и особого изобиля овощей и фруктов не наблюдается. Зато много вкусного и дешевого вина и сыра. Красное сухое Вранац 2006 года стоит всего 2 евро за бутылку, и это не просто незатейливое столовое вино - у него даже имеется некоторый букет, не успевший за год выветриться через пивную пробку. К слову, более дорогой 2005-й с нормальной пробкой мне понравился меньше.
Спать прямо на земле, без всякого коврика, оказалось тепло и удобно.
За всю короткую ночь меня потревожил лишь какой-то зверь, прошуршавший по рюкзаку за моей головой. Надеюсь, что это был мангуст, хотя если и змейка - все равно все уже позади. А уже к рассвету на горе начинается страшное - стрекочут цикады, заливаются какие-то птицы и т.п. - словом, дальше спать совершенно невозможно.
Когда совсем рассвело, я обнаружил, что остатки хлеба доели большие черные жуки, и покинул гостеприимную гору, отправившись к негостеприимной автобусной остановке.
В этот раз мне повезло больше, и вскоре я уже в полусне ехал в уютном автобусе прочь от затянутого черными облаками неба города Петровац.
На следующий день я собирался ехать в Хорватию. Въезд туда для россиян пока еще безвизовый, но нужен ваучер - специальная бумажка, на которой написано "предъявитель сего в Хорватии не будет бомжевать". Бумажку эту год от года добыть все труднее, и последнее надежное место - агентство "Дас Тревел" в городе Герцег Нови. Договорившись предварительно по телефону, я приехал в этот город и обнаружил, что агентство не отвечает на звонки ни на стационарный, ни на мобильный номер.
К счастью, я догадался по телефону заранее узнать адрес, но название улицы услышал и записал с большими отклонениями от оригинала. Но даже в таком исковерканном виде улицу узнал один человек, у которого я спросил дорогу, после чего он развернулся, перестав идти по своим делам, и предложил отвезти меня туда на машине, припаркованной неподалеку. По дороге оказалось, что улица эта находится в другом городе, мы приехали в другой город, но там нам сказали, что улица все-таки там, где мы были изначально. Долго ли, коротко ли - мы приехали к закрытому агентству, но рядом нашлись люди, которые знали работавшую там тетушку, ее домашний телефон (тоже не отвечал), ее домашний адрес (там никого не было), телефоны и адреса ее родственников до седьмого колена в разных городах, по одному из которых она таки обнаружилась и обещала приехать через пару часов. Обо всем этом договорился с ней человек, который меня туда привез. От денег за свои услуги он наотрез отказался, сказав, что я русский, его отец пять раз был в Москве и его всегда там выручали во всяких сложных ситуациях. Мне, конечно, стало стыдно, что меня незнакомые люди как брата принимают в стране, о существовании которой я вообще узнал совсем недавно (она, впрочем, и образовалась недавно), и воспринимал как маленький дикий курорт на обочине Европы. Но вообще случай очень показательный, вдали от мест массового туризма черногорцы чаще всего ведут себя именно так - и в плане неорганизованности (закрыть агентство посреди туристического сезона и уехать по своим делам), и в плане бескорыстной помощи.
В ожидании тетушки из агентства прогулялся по городу. Герцег-Нови это не столько туристическое место (курорты есть в его пригородах), сколько тихий и цивилизованный город для комфортной жизни местного населения, более похожий на Европу, чем остальная Черногория. Здесь есть даже внутригородской транспорт, что по меркам этой страны большая редкость. Ваучер в Хорватию на 4 дня обошелся в 30 евро, причем длительность поездки на нем не пишут, но Дас Тревел в лице припозднившейся тетушки сообщил, что в случае проблем с хорватскими пограничниками, недолюбливающими русских почти так же, как и черногорцев, они меня готовы в течение этих четырех дней взять ответственность на себя и сказать, что это мол наш турист, ездил по нашей программе и все ok. А если задержишься дольше - выкручивайся сам, как умеешь. Рассказываю про это так подробно, потому что идея поездки из Черногории в Хорватию в последнее время стала очень популярна, и ваучер - главная трудность на этом пути. А так автобусы ходят несколько раз в день и стоят 14 евро, совсем не дорого для поездки в другую страну с совсем другим подходом к жизни.
Путешествия: Балканы Черногория-1 Хорватия (следующая) Черногория-2 Косово Черногория-3 Босния Черногория-4