Индия и Непал - 2006

На обратную дорогу ушла бОльшая часть дня - наш водитель, вернувшись в Индию, очень оживился, стал много говорить по мобильнику (роуминга в Непале у него не было), и постоянно останавливался поесть - все время показывая, что без этого прямо тут упадет и умрет от голода. Во время одной из таких стоянок в очередном безымянном городке мы видели тетушку, подолгу молившуюся каждой из фигур, установленных в этой часовне. Процесс занял примерно полчаса и завершился молитвой каждой из рыб, охраняющих вход.

 
 
21 февраля: Варанаси и ночной переезд в Дели

В Индии повсюду бегают такие бурундуки. Милые создания, а людей боятся - покормить с рук не получается. В человеческое жилье не заходят и еду не воруют. Зато после аренды номера в гостинице нас первым делом предупредили - не оставляйте открытой дверь на балкон, а лучше вообще туда не выходите - обезьяны не дремлют, и остаться без вещей или там бумажника с запасом наличности на всю поездку - секундное дело.
От обезьян удалось уберечься, а вот небольшая мышь в наш номер приходила через щель под дверью. Щель мы стали затыкать украденным у Аэрофлота пледом, и мышь, поняв, что ей тут не рады, обиделась и перестала нас посещать.

Номер был в "гостинице" Ganga Yogi Lodge - это мимикрия под знаменитейший Yogi Lodge, настоятельно рекомендуемый всеми путеводителями. Мимикрия хитрая - слово Ganga пишут другим шрифтом, другим цветом или вовсе почти замазывают после написания. Держатели гостиницы (на самом деле это называется guesthouse), даром что слегка обманщики, оказались в остальном людьми достаточно приятными и честными - и, вернувшись из Непала, мы поселились у них снова. Дешево, еда вкусная. Любопытно, что траву здесь можно курить открыто, а вот пиво пить - нет, и его желающим приносят в чайнике.

 
 
Старая часть Варанаси, в которой расположена и наша гостиница - лабиринт улочек, в котором невозможно не заблудиться, но рано или поздно выйдешь - или на широкую дорогу, или к реке. Идя каждый раз новым маршрутом, мы натыкались на непонятные вещи типа таких скульптур из глины. Кто их сделал и зачем выставил здесь, на задворках...

 
 
За те шесть дней, что мы провели в Непале, погода изменилась радикально - стало намного жарче. Около 40 градусов в тени - и местные жители говорят, что уже через неделю будет 50. Людей на улицах поубавилось, а коровы погружаются в спасительную воду священной реки.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
И только странствующим йогам жара не страшна.

 
 
Колодец Маникарника Кунд был, по преданию, выкопан Шивой. Символизирует первоисточник и начало времен (в противоположность самому гату Маникарника, символизирующему, очевидно, их завершение). Поэтому те, чье время еще не закончилось и кому рано на гат - любят поплескаться тут. Даже костров отсюда не видно, хоть до них всего метров двадцать.

 
 
Нам тоже пока, надеюсь, рано на гат - и поэтому мы садимся в поезд и едем в Дели. С этой минуты наше путешествие уже носит явный характер возвращения, но впереди еще поездка в индийские предгорья Гималаев. Едем в вагоне класса 1A, наивысшего в Индии. Если 2A - это наш плацкарт, то 1A больше всего похож на СВ (купе тут пропустили). Двухместное отделение, как и у нас, закрывается настоящей дверью. Тут, однако, схалявили и ради экономии места разместили полки одну над другой - а в том 1A, в котором я ехал два года назад на Гоа, полки обе полки были нижними. Зато здесь есть странное нечто с водой (в правом нижнем углу). Точное назначение определить не удалось, поэтому пользоваться тоже побоялись.
Этот вагон - как и ВСЕ предыдущие в этой поездке - прицеплен задом наперед. В прошлый раз я пытался выяснить у попутчиков, почему так - но им сама концепция "задом наперед" и "как надо" оказалась незнакомой, и пришлось долго объяснять, почему вообще есть разница.

 
 
22 февраля: Дели и вечерний переезд в Харидвар

Тот Дели, в котором я был два года назад, и сегодняший - два разных города. Тогда он был малоэтажным, грязным и заброшенным (возможно, конечно, что дело в первом впечатлении - тогда я знакомство с Индии начал с него, и на него же пришелся неизбежный шок). Теперь тут японцы построили сверкающее метро и идет совсем другая жизнь.

 
 
Несмотря на копеечную стоимость проезда и пробки наверху, в метро почему-то ездят немногие. Еще любителей метро отличает европейская одежда и более светлый цвет кожи. Вероятно, это офисные работники, перенявшие западный стиль жизни - а остальным этот транспорт непонятен и чужд.
Еще пара любопытных деталей: при входе в метро здесь досматривают сумки и прозванивают пассажира металлоискателем, как при посадке в самолет. А разделение на вагоны - очень условное, никаких преград между ними нет и поезд составляет как бы одно целое.

 
 
Джайнистсткая больница птиц - благотворительное заведение, где лечат больных и раненых птиц. Птиц много, но здесь просят не фотографировать, поэтому я не увлекался. Здесь - выздоравливающие птицы, тяжело больные сидят в персональных клетках.

 
 
Сфера услуг организована следующим образом: прямо на улице сидят люди, предлагающие все мыслимые услуги (но в границах строгой индуистской морали).

 
 
Это например - "кабинет" стоматолога, где при помощи нехитрого многоразового инструмента можно вылечить почти любой зубной недуг. Быстро и недорого!

 
 
Вечером, после короткой поездки в сидячем вагоне поезда, мы прибыли в Харидвар. Это один из священных для индуистов городов, не популярный однако у европейцев. В гостинице, где мы жили, я пролистал книгу со списком посетителей (во всех гостиницах без исключения записывают всех прибывающих - этот закон строго соблюдается). В книге все поголовно были индийцами. Гостиница тоже слегка отличалась от привычных нам - например, в номерах нет окон, зато в обязательном порядке есть телевизор. Хотя для приезжающих сюда телевизор - совсем не главное. Это место паломничества к священному месту у истоков Ганги - здесь чистая холодная вода, стекая с ледников, начинает свой долгий путь по равнинам Индии. Течение необычайно быстрое - для желающих окунуться вдоль берега проложены стальные цепи, чтобы не унесло. И желающие находятся в большом количестве, несмотря на температуру воздуха (около 10 градусов в районе реки) и воды (около 5). Здесь же они и спят - опять-таки без всяких телевизоров.

 
 
23 февраля: Харидвар-Ришикеш и обратно

Международный мужской день ознаменовался праздничными шествиями демонстрантов - как, впрочем, и все прочие дни.

 
 
Слово "демонстрация" в переводе на русский язык означает "изгнание чудовищ". Сложный обряд требует соответствующей экипировки - и по всему городу разбросаны лавки, продающие части магического комплекта. Задача паломника - собрать все необходимое, нацепить на коромысло и отправиться к реке.
 
 
Наш же путь в этот день лежал к храму, расположенному на возвышающейся над городом горе. Храм посвящен Парвати Недоступной, и по причине небольших размеров рассчитан на одновременный визит, ну, наверное, где-то тысячи паломников. В этот же день по неизвестной причине их было больше примерно на порядок.
Перед визитом здесь тоже нужно собрать комплект прихожанина - к счастью, в данном случае они недорого продаются в готовом виде. В комплект входит кокос, небольшой мешочек с рисом, браслет, какие-то палочки, круглые красные наклейки, веревочки и еще много всяких мелочей. Во время посещения храма всему этому находится применение. Я пытался повторять действия идущих передо мной индусов, но получалось плохо - т.к. очень плотная толпа несет всех с определенной скоростью, и остановиться даже на секунду не получается. Кокос поджигают и кладут в одном месте, палочки тоже поджигают - и кладут в другом. Веревочки привязывают, а наклейки приклеивают на определенные участки стены. Что делают с браслетом - я так и не понял.

Внутри храма - несколько вторичных алтарей и один основной. У вторичных алтарей давка усиливается - меня отнесло к одному из них, и служитель храма поставил мне на лоб традиционное красное пятно. Затем вся толпа проходит мимо основного алтаря. Проход - очень узкий, и рассчитан, по всей видимости, на одного человека, останавливающегося напротив алтаря. В тот день люди давились в этом проходе в шесть (!) рядов, и при этом еще умудрялись подпрыгивать и петь песню. Подпрыгивать мне приходилось вместе со всеми (в такой давке других вариантов не было), а вот попытки подпевать были встречены косыми взглядами и быстро прекратились. Дело в том, что песня прихожан была очень похожа на песню телепузиков - Телетабби! Телетабби! Тра! Ля-ля! По крайней мере мотив был похож, а слова разобрать все равно не получалось. Однако пение про телепузиков не нашло одобрения в народных массах.

В главный алтарь нужно забрасывать рис из маленьких мешочков, входящих в комплект. Священник время от времени выметает лишний рис из алтаря прямо под ноги толпе. Когда мимо алтаря проходил я (правда, ряду в третьем-четвертом), священник как раз заканчивал выметать рис и начал поворачиваться от алтаря к толпе. В это же самое время шедший на один ряд ближе к алтарю мужик достал неизвестно как пронесенный сюда огромный мешок с рисом на несколько кг, ловким движением руки вскрыл его и направил рис в левый верхний угол алтаря. Вероятно, чем больше риса попадает в алтарь - тем больше созданная этим действием заслуга. Тот рис, что не попал в алтарь, попал в затылки стоящим в первом ряду (меньшая часть), и в лицо священнику, который в эту минуту на свою беду как раз повернулся.

Приняв в лицо памятный бросок нескольких килограмм риса, священник забыл о своем духовном призвании и бросился... бить морду метателю! Надо сказать, что в Индии физическая агрессия - огромная редкость, и за две поездки мордобой я видел впервые. Зато сразу с очень близкого расстояния. Мужик бил священника со счастливой улыбкой - видимо, приобретенная заслуга была так велика, что это небольшое прегрешение уже не имело значения. Толпа, увидев, что ворота открыты - ломанулась туда со страшной силой, в ней стали возникать локальные уплотнения, в которых вполне реально поломать ребра, а то и быть задавленным насмерть, если упадешь. Я лавировал как мог, пытаясь выбраться подальше от этого места - и спас меня только рост (я был минимум на голову выше подавляющего большинства присутствующих, и поэтому мог видеть места, в которых давка была чуть слабее).

Издалека сквозь толпу пробирались полицейские. Они были метрах в тридцати от эпицентра событий, и кричали что-то вроде "эй, погодите у нас! не пройдет и десяти-пятнадцати минут, как мы до вас доберемся!". Чем все это завершилось - не знаю, я выбрался-таки на простор и на этом паломничество счастливо завершил.

 
 
Пройдя живописными улочками до автобусной остановки, мы напривились в город Ришикеш - знаменитый центр йоги.

 
 
Дорога через горы, несмотря на небольшое расстояние, тоже оказалась живописной. Время от времени попадаются валяющиеся на обочинах грузовики и автобусы. Что заставило их свалиться - загадка, ибо дорога в целом широкая и ровная по индийским меркам.

 
 
Город Ришикеш делится на две части - индийскую и туристически-йоговскую. В первой делать нечего совсем - приехав туда на автобусе, лучше сразу садиться в тук-тук или местный автобус (тот же тук-тук с чуть бОльшим кузовом) и ехать во вторую.

 
 
Эта часть Ришикеша застроена ашрамами - тут живут учителя йоги, астрологи, хироманты, предсказатели будущего и т.д.

У этого ашрама, одного из самых внушительных тут, сидит один из таких прорицателей. За 100 рупий он рассказывает некоторые общие сведения о вашем прошлом - и предсказывает будущее, весьма светлое и радостное.

 
 
Чуть дальше ту же функцию выполняет 'машина прошлого, настоящего и будущего'. Стоит в 10 раз дешевле, но деньги берут вперед - и немудрено. Надев наушники, я услышал странный голос, говорящий непонятные мне слова на неизвестном мне языке. Речь длилась примерно минуту, на чем предсказание собственно и закончилось.

 
 
Вообще, город весьма интересен и явно заслуживает более продолжительного визита. Здесь мы встретили американца, сколотившего небольшое состояние продажей водных мотоциклов в страны Латинской Америки. Очень приятный дядька решил поселиться здесь на склоне лет (до этого хотел обосноваться в Австралии, но Ришикеш оказался ближе по духу). Климат хороший, здоровая пища (кстати, абсолютно вся - вегетарианская, другой в городе просто нет), красиво и дешево все - ну и йога опять же. Давно и с удовольствием живет здесь, и настоятельно рекомендовал в следующий раз остановиться как минимум на несколько дней - надеюсь так и поступить.

 
 
Напоследок покормили с моста огромных рыб - и отправились обратно в Харидвар.

 
 
А в Харидваре, как обычно, продолжались народные гуляния в честь Дня Советской Армии и Военно-морского флота.

видео, 3.5 Mb - качество ниже среднего, но представление о происходящем дает.

 
 
24 февраля: Утренний поезд в Дели

В индийских поездах никто не мешает прямо в дороге открыть дверь вагона, сесть на ступени и любоваться проносящимися мимо видами.

 
 
А завтра примерно в это же время в холодном Шереметьево будут как обычно тщательно трясти пассажиров рейса из Дели - неужели не везете траву? А зачем вы вообще туда ездили тогда? И я снова не найду, что им ответить...


Путешествия: Индия       часть 1 часть 2 часть 3 часть 4