Индия и Непал - 2006
Часто задаваемые вопросы про Индию с ответами:как выжить в Индии, можно ли в Индии пить воду, правда ли, что в Индии прокаженные ходят по улицам, зачем туда вообще ехать, как перемещаться по стране, карта Индии, климат и погода Индии, и многое другое. По многочисленным просьбам.
с 5 по 25 февраля 2006 года
Маршрут:
Москва-Бомбей-Ширди-Бомбей-Удайпур-Джайпур-Биканер-Агра-Варанаси-Покхара-Катманду-Читван-Лумбини-Варанаси-Дели-Харидвар-Ришикеш-Харидвар-Дели-Москва
По количеству пунктов (и, соответственно, переездов между ними) в единицу времени это была самая интенсивная из всех моих поездок. Думаю, что это и есть предел скорости перемещения, на котором можно от всего увидеть хотя бы по чуть-чуть.
Трюк выполнен опытными каскадерами - не пытайтесь повторить.
5 февраля: Бомбей (Мумбай)
После долгих месяцев холодной московской зимы одно достоинство Бомбея замечаешь сразу - здесь тепло. И вместо сплошного снежного покрова - необычные и загадочные растения.
Бомбей - город контрастов. Здесь разрыв в уровне - даже не уровне, а вообще во всем, что относится к жизни, достигает своего апогея.
Здесь есть микрорайоны с ценой квартиры за миллион долларов, и здесь же поразительное количество нищих, живущих прямо на улице. Причем многие из них живут, скажем, не на тротуаре или газоне, а прямо на правых полосах скоростных шоссе. И не просто живут - там же готовят еду, общаются друг с другом, даже работу какую-то делают там же. Многие вещи, связанные с жизнью людей, мне поначалу казалось невежливым фотографировать - отвык уже от индийских норм любопытства. Поэтому в кадр попадали лишь живущие относительно прилично.
Этот знак, актуальный еще пару лет назад, сейчас уже устарел - финансовая столица Индии развивается бурными темпами, и гужевой транспорт тут сменяют вполне современные автомобили.
Вид на Ворота Индии через стену воды, установленную в отеле Тадж-Махал - одном из самых дорогих отелей мира.
До того, как концерн Тата начал собирать вполне приличные автомобили, здесь делали клоны Жигулей. Сейчас уже огромная редкость, на улице почти не встретишь.
Чем больше размер знака 'не гудеть' - тем тише на улицах. В ближайших планах муниципалитета - установка знаков диаметром в два человеческих роста.
Памятник английскому паровозу - родоначальнику железных дорог Индии. Собственно, те, что сейчас ездят по дорогам - отличаются только отсутствием праздничной подсветки.
Контрасты Бомбея проявляются по следующей схеме: все, что служит узкому кругу более-менее обеспеченных людей: банки, офисы авиакомпаний, частные автомобили, приличные рестораны - очень чистое, аккуратное, с превосходным качеством сервиса. Все, что доступно народным массам - грязное, обшарпанное и зачастую пахнет не слишком приятно. Это тот самый барьер, который определяет отношение к Индии в целом. Если у Вас вид такого вагона вызывает резко негативные эмоции - в Индию Вам ездить не стоит. Если воспринимаете спокойно, хоть и без восторга - добро пожаловать.
В поездке на местной электричке есть много любопытного. Двери никогда не закрываются, и можно, ухватившись за поручни, ехать высунувшись наружу. Теплый вечерний воздух пахнет морем, а все, мимо кого проезжает поезд, с изумлением оборачиваются - белый человек едет на электричке, вися на поручнях!
6 февраля: Ширди
На фотографиях, как обычно - только кадры из дороги туда и обратно.
7 февраля: Слоновий остров - Бомбей - Удайпур
На слоновьем острове все как всегда - болото
Дерево, вход в которое воспрещен
И пушка, контролирующая всю акваторию залива.
Слоновий остров - популярное место отдыха местных жителей. Тут интересно побродить несколько часов, посмотреть на древние лингамы в частично залитых водой пещерах, тут продается больше всего сувениров - попадаются даже неплохие и по разумной (после торга) цене. Но нам уже пора закругляться и торопиться в аэропорт на рейс в Удайпур.
Полет прошел удачно, хотя на таких самолетах я не летал давно - вроде нормальный реактивный B737 (два года назад по тому же маршруту я летал на винтовом), но очень старинный. В салоне - щит с надписью 'Вы летите на Боинг-737 !'.
Удайпур намного чище и в целом приятнее Бомбея, просто я там начал фотографировать уже все подряд, не выбирая кадров поприличнее. И еще - к чести удайпурцев хочу сказать, что бездомные собаки там вполне упитанные, здоровые и довольные. Найти еду, которая пришлась бы им по вкусу - непростая задача.
Очарование города не в силах испортить странные существа, предлагающие их грязно использовать.
В самом центре города мы сняли, не торгуясь, гостиничный номер за 200 рупий (чуть меньше 5 долларов). Вход в гостиницу выглядел так:
В ресторанчике неподалеку выпиваю четыре чашки имбирного чая - дорвался таки, впервые за два года (в Бомбее не нашел почему-то). Очень вкусно, согревающе и полезно. А над панорамой ночного города светится Дворец Муссонов - и кажется висящим в небе.
Поужинав, выходим на темные улицы - большинство жителей города уже спят
Лишь немногие, последовав нашему примеру, наедаются перед сном.
На улицах висят завлекательные надписи. Например, "Завяжи и умри : школа искусств".
As nothing in this life that I've been trying
Could equal or surpass the art of dying
как пел Джордж Харрисон.
Ну и вообще места здесь живописные. Это - внутренний дворик нашего отеля.
Внутри номер чистый и уютный, с горячей водой - словом, за 200 рупий грех жаловаться.
8 февраля: Удайпур
стоит выйти из центра города - и начинается местность, похожая на небогатые районы Бомбея.
Но здесь, в отличие от Бомбея, я уже не стеснялся фотографировать неприглядную сторону местной жизни. Здесь размещаю подобные фотографии потому, что это гораздо более настоящая Индия, нежели та, что на туристических буклетах с Тадж-Махалом. Не думайте, что там везде так - однако и такое встречается нередко. Этот человек, например, лежит на дороге не потому, что умер или заболел - просто он шел-шел, устал идти и лег полежать. Отойти хотя бы на обочину тут в таких случаях никому почему-то не приходит в голову.
Реклама Билайна с генетически модифицированной пчелой добралась и досюда.
Если вы серьезно относитесь к своей карьере - получите престижнейшее звание MBA в домике в правой части кадра. Диплом признается во всем мире и гарантирует успех!
И только большой черной свинье хорошо живется на свете и без всяких MBA
Ближе к вечеру отправляемся к тому самому Дворцу Муссонов, что висит в ночном небе Удайпура. Тук-тук натужно кряхтит мотором и время от времени останавливается отдохнуть - перегрев. Вдоль дороги неподвижно и молчаливо сидят старики - то ли движением любуются, то ли медитируют, то ли все вместе.
От видов с вершины холма, как обычно, захватывает дух - а фотография, тоже как обычно, этого передать не в силах.
Перед входом в женский туалет - определись, зачем пожаловала.
Тут собираются немногочисленные туристы - и в ожидании заката бесстрашно сидят или лежат на краю обрыва.
Вот и дождались - закат начинается, солнце садится за холмы, отделяющие Удайпур от Великой Пустыни Тар. Всего несколько дней - и мы ее увидим, а пока - созерцаем закат вместе с черными птицами, исполняющими непонятный ритуал.
Игрушек со свастикой не желаете? Здесь их делают, причем, разумеется, без всякой задней мысли. Свастика, как всем известно - это древнеиндийский символ благоденствия и процветания. Но смотрится все равно экзотично.
Вечером во время очередного непонятного праздника (они тут идут каждый день, и причину в каждом конкретном случае установить затруднительно) эта девушка попросила меня сфотографировать ее. Не чтобы ей прислали фотографию или хотя бы показали на экране фотоаппарата - а просто чтобы у кого-то остался этот кадр, и кто-то посмотрел. Вот так мало человеку надо для счастья.
Какая-то святыня, из которой растет дерево. Стоит прямо посреди улицы, без опознавательных знаков - кому нужно, тот знает.
И такое едва ли не на каждом шагу - идешь вдоль дома, и вдруг - углубление в стене, в нем алтарь, горят лампады. Идешь дальше - снова дом как дом, и снова в самом неожиданном месте - алтарь.
9 февраля: Удайпур и поезд в Джайпур
В последний день нашего пребывания в Удайпуре нас предупредили - сегодня большой фестиваль. То, что было в прошлые вечера - детский сад по сравнению с ним, и если хотите успеть на поезд - выходите пораньше пешком, т.к. такси не поймаете и будете долго продираться через толпу.
С утра приготовления были заметны только по усиленным нарядам полиции и расчистке площадей от передвижных торговых точек.
Но уже к обеду началось.
По всем улицам стали со страшной скоростью провозить и проносить загадочные конструкции - кто не спрятался виноват сам, фестиваль однако.
И поэтому, пообедав в ресторанчике на крыше (впрочем, в Удайпуре они практически все на крышах, и соревнуются в том, чья крыша выше и откуда лучше вид), мы стали собираться на поезд.
Зрители начали занимать места для просмотра фестиваля, а мы шли - как и было предсказано, пешком через толпу - с сожалением о том, что провели тут только два дня. Хороший город, живой, приятный и душевный. Люди здесь доброжелательны и не слишком навязчивы, еда вкусна, цены низкие (и, кстати, многие вещи можно купить только тут). Хочется надеяться, что сюда еще вернусь.
Индийский вагон класса 2A (выше только 1A) напоминает наш плацкарт. Правда, вагоны тут значительно шире, а потому полки длиннее.
Единственное серьезное отличие от плацкарта - "купе" на ночь занавешивается тканью, создавая иллюзию относительного уединения (хоть и вчетвером) - редкая роскошь в Индии.
Но лучше всего - боковые места. Занавес отгораживает каждое из них отдельно. На нижней полке есть большое окно - правда, через его затемненное стекло почти ничего не видно, кроме редких огоньков. Поезд везет нас по ночной Индии в Джайпур - а два года назад, не достав билет на этот поезд, я проехал тот же маршрут в спальном автобусе, и та поездка пока остается худшей из всех, что мне выпадали в жизни. Но вот справедливость восторжествовала, и я смотрю на огоньки в индийской ночи не под удары коленями и спиной о дно и потолок своего отделения в автобусе, а под едва слышный перестук вагонных колес.
Путешествия: Индия часть 1 часть 2 часть 3 часть 4