Кату-Ярык - Улаган - Акташ
Разные путеводители перепечатывают друг у друга текст об озере, в котором нет никакой жизни и даже птицы на него не садятся, потому что вода отравлена ртутью, попавшей туда из горных пород. Но я, останавливаясь у всех похожих по описанию озер, так и не нашел признаков отравленности - рыба, хоть и мелкая, есть везде.
Трава такого насыщенно-зеленого цвета встречается только на болотах. Выглядит как шикарный газон, а шаг шагнул - и пропал. Над болотами - алтайское небо, оно здесь состоит из семи слоев. Первый слой - это небо от поверхности Земли до высоты птичьего полета - 1ерюсти.
Под небом пасутся алтайские лошадки - красивые и уникально приспособленные к движению по крутым каменистым склонам. Правда, по формальной классификации это вообще даже не лошади, а пони, поскольку высота в холке у них обычно не достигает 152 см.
Чем дальше на север от глухих мест Усть-Улагана - тем меньше лошадок и больше механических транспортных средств. Даже собаки тут уже ездят на мотоциклах, а многие люди предпочитают вертолеты.
Ну а Акташ - это уже вообще оплот цивилизации. Все, что нужно современному человеку для жизни, тут можно приобрести с 9 до 23 часов.
Но поля вокруг города по-прежнему усеяны овцами, козами, баранами и козлами.
Урочище Калбак-Таш. Петроглифы.
А несколько тысяч лет назад животные тут были другие, чуть более дикого вида, с ветвистыми рогами. Но потом с небес ударила молния, они разбежались кто куда, и их до сих пор не нашли.
Остались лишь наскальные рисунки - что особенно удивительно, если учесть, что они никак не огорожены (но с другой стороны и никак не обозначены, без экскурсии их найти довольно трудно, мне просто случайно повезло). Можно сколько угодно трогать руками уникальный памятник необычныйной древности (возраст петроглифов оценивается в 10000 лет). Интересно, подозревали ли те, кто так старательно выбивал на камне эти картины, что потомки через 500 поколений будут приезжать на них посмотреть? Еще интереснее вопрос о том, что в наше время можно сделать для целевой группы через 500 поколений в будущее.
По Чуйскому тракту на север
Дальше дорога понемногу поднимается вверх, поэтому продолжим про небо над ней. Второй слой - это небо уровня хребтов Алтая - Алтайдын сыны тенери. В этом слое находится дух Алтая - Алтайдын ээзи. От него зависит благополучие путника, поэтому духу Алтая на перевалах днем привязывают белую ленту, что означает признательность природе, желание быть чистой душой без злого умысла.
По пути на юг мы этот перевал проехали без остановки, потому что было темно и только огромные птицы взлетали в свете фар. А днем тут оказывается активная жизнь.
Место туристическое, поэтому с машин и в шатрах продают всякие травы-вершки-корешки-бальзамы-мед и прочие дары горной природы. А над всеми этими торговыми точками - третий слой неба. Небо белой тучи - Ак булутту тенери. Здесь находится алтайский бог Белый Буркан - Ак Буркан.
Четвертый слой. Белое чистое небо - Ак айас тенери. Здесь находится Небо - Буркан и суус (душа всего живого в первоначальном стадии развития). И если у кого - то нет детей, он выпрашивает суус у бога Неба - Буркана. Чтобы иметь постоянную связь с Небом - Бурканом, беловерцы в аилах - юртах дымоход не закрывают.
Долина реки Ануй
Тут мы наконец-то свернули с Чуйского тракта и сразу попали на ужасную дорогу - грунтовку с ямами и торчащими камнями. Встречные алтайцы скалили золотые зубы: мол куда вы собрались, не проедете. Мы проехали и даже не застряли ни разу, спасибо прекрасной машине Nissan Bluebird, но путь был довольно муторным. Скрасили его добрые люди на Ниве со свежим молоком и пряниками, которые сразу заподозрили, что несмотря на новосибирские номера я не местный - потому что слишком вежливый.Мне это показалось странным - на мой взгляд новосибирцы куда вежливее москвичей, но видимо в соседях каждый видит худшее. После молока с пряниками грунтовка стала совсем похожей на дорогу на дачу, и лишь похожие на динозавров холмы вокруг помогали бороться с этой иллюзией.
А вот что тут было раньше - в период между динозаврами и нашим приездом:
Вернувшись в родные села, бывшие красные партизаны надеялись сеять хлеб, растить скот и свободно распоряжаться продуктами своего собственного труда. Введение же продналога и продразверстки было расценено ими, как прямое посягательство на их права и свободы, дарованные советской властью. И они взялись за оружие, пополнив ряды сторонников вооруженной борьбы с властью Советов. Сигнал к вооруженному выступлению подали зажиточные крестьяне. В селе Белый Ануй был смертельно избит кулаками продовольственный агент и сорвана доставка хлеба на ссыпные пункты. Посланный туда продотряд был встречен вооруженными сельчанами, во главе с бывшим партизаном Тырышкиным, назвавшим свой отряд <Первым лесным полком народно-революционной армии>.
А сейчас тут тишь и глушь и запустение, никто хлеб не отбирает, да и сеют как-то не очень охотно.
Улицы деревень практически полностью безлюдны, территория контролируется свиньями.
В общем-то ехать сюда стоит или ради того, чтобы посмотреть на алтайскую сельскую глухомань, или чтобы пожить среди совсем нетронутой природы без туристов по соседству.
Впрочем, туристы тут все-таки попадаются, поскольку есть достопримечательность - Денисова пещера. Но она интересна в основном с археологической точки зрения - более 20 культурных слоев, более 50000 предметов быта и ритуалов, останки давно вымерших людей и животных. Все это выкопали и увезли по музеям, так что смотреть особо не на что.
Природа тут тоже не очень экзотическая - даже гор уже не видно, все больше холмы - но при этом вся настоящая и живая. Где-нибудь в Подмосковье уже сложно встретить ворона, а тут пожалуйста. Этот долго расхаживал и поглядывал на умывание и складывание палатки. А потом ему надоела эта суета, он уселся на камень и гордо отвернулся.
А мы едем дальше. В России есть два региона с названием Алтай - это Республика Алтай и Алтайский край, это прекрасно сбивает с толку потенциального противника и заодно всех остальных. Но вообще Республика Алтай это в основном горы, а Алтайский край - степи. Когда вокруг холмы - это неизвестно что где-то на границе.
Когда вокруг Избнакурнож - это скорее всего уже Алтайский край.
Край родной, сельскохозяйственный - чем-то напоминает бескрайние поля СССР.
А небо над всем этим по-прежнему алтайское, поэтому продолжим. Пятый слой - небо синих туч. Здесь находится Шили - Буркан. В засушливые годы люди обращаются к нему, чтобы он дал дождь, так как в пятом слое происходит первоначальная конденсация капель дождя.
Сейчас никакой засушливости - все цветет и колосится по берегам теплых ручьев.
Удивительное дело, но приближение осени тут, на теплых равнинах, становится заметным раньше чем в алтайских горах.
Шестой слой. Чистое синее небо - Кёк айас тенери. Здесь находится Ай - Буркан(Луна - Буркан). С Ай - Буркана на землю поступают белые благородные частицы. Происходит это в дни новолуния, а черные вредные частицы поступают в дни старолуния. Поэтому все обряды и мероприятия (праздники, свадьбы, новоселья и т.д.) совершаются только в эти дни (в какие спрашивается в эти? В старолуние тоже, под дождем вредных частиц? - текст, который я цитирую - осторожно,pdf, не дает на это ответа.)
И вот так всю дорогу - поля-луга-ручьи-небо. Каких-то особенно ярких мест, которые обязательно надо сфотографировать и выложить, чтобы весь мир содрогнулся от восхищения, тут не видно - но вот эта неброская красота постоянно меняющихся пейзажей при движении на машине завораживает.
Седьмой слой. Белое - Синее небо - Ак - Кёк тенери. Здесь находится Кюн - Буркан (Солнце - Буркан). Чтобы постоянно иметь с ним связь, получать его белые частицы (энергию), все обряды, значимые мероприятия совершаются только с восходом солнца. Даже двери аилов обязательно делаются на восток.
Восьмой слой. Агарар - кёгёрор 99 Тенгери. Галактика солнечной системы. Число 99 означает путь солнечной системы в галактике с 12 - ю созвездиями. В течении 12 лет Солнце - Буркан со спутниками проходит этот путь. И вращается по одному этому пути.
Путь солнца по небу отслеживают подсолнухи, мотая головами.
Дикие края заканчиваются - дальше все засеяно и застроено.
Белокуриха - странное место с элементами шоу. Уже при въезде вдоль дорог щиты с рекламой водки, внутри дружными рядами стоят санатории, между ними - рестораны. Рестораны неожиданно дорогие и понтовые, санатории видимо тоже, в целом похоже на пристанище последних переживших свою эпоху новых русских - какая-то бессмысленная крутизна и дороговизна во всем.
Бийск тоже поразил, но совсем иначе. Я ожидал, что это такой совковый провинциальный городок в глубокой разрухе.
Но он оказался вполне живым, современным, ничуть не отставшим в развитии скажем от подмосковных городов сходного размера.
Есть конечно местная специфика, но ее совсем немного.
Еще здесь совсем ужасная вода из-под крана - город ставится своей химической промышленностью.
А так вполне бы можно жить - все необходимое есть в шаговой доступности.
Но мы, пожалуй, жить пока тут не останемся. Еще несколько часов по трассе, минуя Барнаул, на который нисходит небесный свет
И снова Новосибирск, по-прежнему просторный, пустынный и непонятный. Наше короткое (всего-то 11 дней в общей сложности) путешествие благополучно заканчивается. Краем глаза я видел промелькнувший за окном машины Алтай, и он конечно заслуживает более вдумчивого посещения. Но затмение, как водится, предвещает кризис, и нужно заниматься сиюминутными делами - а горы простояли много миллионов лет и еще немного наверняка подождут.
Путешествия: Алтай Новосибирск часть 1 часть 2 часть 3